У Хошиміні все змінилося. Але й я теж – минулого разу, коли я був тут, більше десяти років тому, я подорожував місцевим автобусом і велосипедом, моє серце було в роті, коли транспортні засоби та пішоходи змішувалися з самогубною швидкістю на розірваних вулицях Сайгону, який мав прагнення сучасності, але все ще перебував у хаотичній стадії «розвитку».
Сьогодні мій вид транспорту рішуче інший. Мене зустрічають і супроводжують до блискучого Mercedes-Benz для поїздки містом у розкішному комфорті з кондиціонером і на південь до місця призначення, глибоко в серці дельти Меконгу. Драйв показує, що сучасний світ, безсумнівно, захоплює В’єтнам у свої нетерплячі обійми; Японських автомобілів і мопедів у десять разів більше, ніж велосипедів, комп’ютерні магазини та багатоповерхівки ростуть по всьому місту, але знайомий хаос переплетення транспортних засобів і пішоходів усе ще дратує мені нерви.
За містом знову відчувається віковий ритм; дороги новіші та краще доглянуті, але кіоски з фруктами, великі зелені поля, регулярні підйоми та опускання, коли ми дугою перетинаємо річки чи канали на міцних мостах, мигцем бачимо гребні човни та громіздкі рисові баржі — це квінтесенція зображень Delta що ніколи не зникне. Дві величезні річки потрібно перепливти на човні, і, вийшовши з машини на гуркітливому поромі, щоб стояти попереду з усміхненими місцевими жителями, чиї мопеди завалені продуктами або членами сім’ї, я розумію, що можу повернутися до своєї першої подорожі. у цій привабливій країні.
Пори року визначають течію річки
Дельта Меконгу — це рисовий кошик В’єтнаму, який виробляє достатньо рису, щоб прогодувати всю країну, і все ще має достатньо залишків для значного експорту. Його однойменний благодійник — Меконг Сонг Куу Лонг — «річка дев’яти драконів», як її називають в’єтнамці, — тому що на той час, коли вона увійшла в країну після довгої подорожі з Тибетського плато, вона розділилася на дві основні водні артерії — Hau Giang, або Нижня річка, також називається Bassac, і Tien Giang, або Верхня річка, яка впадає в Південно-Китайське море в п'яти точках.
Друга наша поромна переправа залишає нас на південному березі Бассака, звідки п’ять хвилин їзди приводять нас до гравійного входу в готель Victoria Can Tho. Його вишукана французька колоніальна архітектура у стилі 1930-х років, вестибюль із колонадою та стельові вентилятори, що мляво обертаються, повертають мене у світ привілеїв, власників плантацій та французького Індокитаю, але дивовижно, що Victoria Can Tho був побудований з нуля менше десяти років тому на ділянці рисових полів навпроти головного міста через річку Кан Тхо. Це, безумовно, найрозкішніший готельний заклад у регіоні дельти Меконгу, де пропонуються страви французької кухні найвищої якості; великий колоніальний бар із більярдним столом; спа-центр; тенісний корт; і плавальний басейн… нічого схожого на те, що було в Дельті раніше, коли його побудували більше десяти років тому.
Уряд повертає собі 30 метрів землі на березі річки прямо перед готелем і сотні метрів з обох боків, маючи намір перетворити це на паркову набережну. Готель візьме в оренду землю безпосередньо перед їхньою власністю та використає її для розширення свого басейну, створення нового спа-центру та ексклюзивного ресторану на березі річки — усе це красномовно говорить про успіх бачення групи Victoria, яка передбачає, що цей колоритний , захоплюючий регіон південного В’єтнаму стане популярним місцем для елітних мандрівників, а також туристів, які подорожують з рюкзаком.
І чому Кан Тхо такий популярний серед туристів і мандрівників? Щоб з’ясувати це, я бронюю поїздку рано вранці на власній переобладнаній рисовій баржі «Вікторія» «Леді Хау» — 20 хвилин вишуканого плавання з кавою та круасаном у руках вгору по річці Кан Тхо до знаменитого плавучого ринку Кай Ранг. Щодня перед світанком великі човни прибувають із глибинки Дельти, щоб продати величезну кількість продукції власникам невеликих човнів, які потім пливуть безліччю маленьких каналів і водних шляхів, які створюють величезну та заплутану водну мережу навколо головного міста, вигукуючи свої товари домогосподарствам на березі каналу.
Рисовий кошик В'єтнаму
Це спосіб життя, який мало змінився за тисячі років — у країні, де вода така всепроникна, пори року визначаються підйомом і спадом величезної течії Меконгу, найкращий спосіб відвідати друзів і родину, транспортувати вантажі , фактично робити що-небудь, це по воді.
У цю пору року човни на плавучому ринку заповнені до бортів солодкою картоплею, капустою, морквою та ріпчастою цибулею, а також ананасами, драконовими фруктами, яблуками з заварним кремом і маракуйєю. Це ріг достатку свіжих фруктів і овочів, що свідчить про родючість алювіального ґрунту, що вкриває дельту, щороку поповнюється, коли Меконг виходить з берегів і розливається, залишаючи новий шар багатого мулу, в який жадібно заглиблюється безліч коріння.
Я пересідаю на менший довгохвостий човен з молодою дівчиною на ім’я Тхоай Ань, яка буде моїм гідом. Пробиваючись ринковою метушнею, невеликі човни з відкритими кухнями пропливають серед покупців і продавців, пропонуючи гарячі закуски з локшини та обід для працьовитих відвідувачів ринку. Двигуни більших човнів видають глибокі переривчасті викиди, наче слони, що надихають на швидкості, а менші човни дзижчать повз, наче гігантські комарі — важко зрозуміти, куди дивитися, так багато чого відбувається навколо.
Зрештою ми залишаємо ринок позаду і звертаємо в бічний канал. Ми відвідуємо сімейну фабрику з виробництва рисової локшини, де методично працюють вісім членів, кожен зі своєї роботи. Рис спочатку замочують у воді, потім перетворюють на рисове борошно, яке змішують 50/50 з рисовою тапіокою, а потім варять у рідку пасту. Це виливається на плиту на одну-дві хвилини, перетворюючись на великий напівпрозорий диск, який майстерно накочується на плетену «биту», а потім перекладається на плетений килимок. Ці килимки складаються в стопки та виносяться на сонце, де їх розкладають на просторах для висихання, а потім подають у шредер, подібний до шредерів для паперу в юридичних та державних установах. Я з подивом дізнався, що ця фабрика виробляє 500 кг локшини на день. Це довгий робочий день і важке життя, але Thoai Anh незворушний. «Вони добре заробляють на життя, вони в безпеці», — каже вона, — наполеглива праця в Delta зрозуміла, але фінансова безпека — ні.
Далі відвідуємо фруктовий сад; багато сімей використовують землю, щоб вирощувати якомога більше видів фруктів. Ці фруктові сади не є охайними деревами, висадженими в акуратні ряди, які знають відвідувачі з помірного клімату — вони більше схожі на джунглі, де грейпфрутові дерева стоять пліч-о-пліч із джекфрутом, лонганом і лічі.
Вигнуті водні шляхи
Ми продовжуємо, звиваючись уздовж прямих штучних каналів і звивистих природних водних шляхів. Подекуди це лише два човни завширшки, з’єднані простими конструкціями, зробленими з одного стовбура дерева з — якщо пощастить — бамбуковими поручнями. Легко зрозуміти, чому їх називають мавпячими мостами — вам знадобиться мавпяча спритність, щоб перетнути їх, хоча, як мені казали, хлопці та дівчата насправді їздять по них на велосипедах.
Я поняття не маю, де ми знаходимось на цьому етапі, не знаю напрямку чи відстані, яку ми подолали, але раптом ми виїжджаємо на головну річкову магістраль у протилежному кінці міста Кантхо, і мене висаджують на гамірній річці міста Прогулянковий парк, де металево-сіра статуя Хо Ши Міна – або дядька Хо, як його з любов’ю називають – охороняється поліцейським, який відганяє людей на поважну відстань від присутності дядька Хо, що сміється. Наближається післяобідній шторм – і знову я бачу, як вода домінує над природними ритмами життя всіх, хто тут живе, – і я віддаляюся до готелю на чай, гру в нарди та задоволення від читання газети на веранді, охолоджуюча дощова вода стікає по похилих дахах, падаючи водоспадом на вкриту теракотовою плиткою терасу.
Наступного дня фургон забирає мене в готель для деякої екскурсії. Мій гід — Нгіа, привітна молода місцева жителька з енциклопедичними знаннями історії та культури регіону. Спочатку він веде мене до будинку Дуонг-Чан-Кі, землевласника XIX століття, який у 19 році побудував дивовижний будинок, де розмістила свою колекцію вишуканих меблів і антикваріату. Будинок поєднує в собі європейські та в’єтнамські впливи, включаючи красиву французьку кахельну підлогу, від якої простягаються стовпи із залізного дерева, які прослужили більше століття і, ймовірно, прослужать ще. Старе подружжя, яке досі живе в будинку, є членами сім’ї в третьому поколінні.
Ми рухаємося далі до невеликого села в районі Бін Тхуой (Мирна річка). У цьому хуторі немає нічого примітного – він схожий на будь-який з тисяч у нижній частині Дельти, – але тому мені цікаво його побачити, зануритися в повсякденні ритми тутешнього життя. Воно обрамляє злиття річкових каналів — звичайно, — і святилище тигрів віддає шану місцевій легенді, яка розповідає про те, як ця місцевість колись була заражена тиграми та як засновники села помирилися з духом тигра та отримали його захист.
Найстаріший китайський храм Кан Тхо
Уздовж головної вулиці продавці на ринку сором’язливо посміхаються, маленькі діти проїжджають повз чотири рази на велосипедах, а в більярдному залі під відкритим небом місцеві жителі грають між собою за оренду столу (3,000 донгів на годину) або, можливо, за рахунок за вечеря того вечора. Повертаючись до міста, ми зупиняємося за кілька кілометрів вище по річці біля найстарішого китайського храму Кан Тхо, Хіеп Тхіен Кунг, побудованого в 1850 році китайськими купцями, які оселилися тут. Більшість китайців виїхали з В’єтнаму наприкінці 1970-х після хвиль переслідувань, але храм все ще відвідують ті, хто його залишив, а також місцеві в’єтнамці, які підстраховуються, вважаючи, що молитва за нього не зашкодить. здоров'я і благополуччя від будь-якого безсмертного, незалежно від віри.
Наша остання зупинка — це будівник човнів, майстер, який наполегливо працює, і його молодий учень. Невеликі човни на різних стадіях будівництва складені в майстерні, чекаючи на покупців із сіл, розташованих вище каналів. Човен коштує 1.5 мільйона донгів (100 доларів США), що набагато більше, ніж може дозволити собі більшість людей, але, як і в усіх сільських громадах, заможніші сільські голови часто купують кілька човнів і дозволяють їхнім новим власникам виплачувати позику, як і коли можуть. Майстер-будівельник зупиняється на короткий відпочинок і привітно каже мені: «Я працюю по 14 годин на добу, але мені це подобається, і день минає швидко». Він щасливий своєю долею — на Матері Річок завжди знайдеться ринок збуту добре збудованих річкових суден.
У центрі Кантхо кхмерський храм вирізняється виразно тайським архітектурним стилем, який дуже відрізняється від етнічного в’єтнамського храму через дорогу. Цей комплекс дбайливо доглядають і явно добре опікують заможні місцеві в’єтнамці. Кхмерський храм, для порівняння, трохи пошарпаний, показуючи дефіцит пожертвувань. Кхмери є найменшою і найбіднішою частиною населення. Всі кхмерські хлопчики проводять рік або 18 місяців як ченці, поважаючи бажання своїх батьків, хоча вони не здаються монахами, коли розповідають анекдоти та курять цигарки в передпокої храму.
Наступного дня ранкове світло заливає красивий жовто-білий фасад готелю Victoria Can Tho золотистим світлом – чистим, м’яким світлом, вільним від промислових випарів. Це також найкращий час, щоб побродити містом, поки не стане занадто жарко. Метушня річкового життя в цей час найбільш весела, автомобільні пороми викидають натовпи робітників і покупців на один берег річки, а потім забирають рівну кількість усіх, хто хоче перебратися на інший берег.
Кантхо є найбільшим містом регіону Дельта, і воно процвітає. Магазини, що продають мопеди, сучасну техніку та високотехнологічні аксесуари, розташовані поряд із традиційнішими ятками з сушеними продуктами та барвистими магазинами, де рекламують релігійну атрибутику. За кілька кілометрів вниз по річці від міста знаходиться підвісний міст, який зараз перетинає широку річку Бассак. Амбітний п’ятирічний проект, завершений на початку цього тижня, відкриє південну дельту, зробивши її набагато доступнішою, усунувши вузьке місце поточна поромна переправа та скорочення часу їзди до міста Хошимін майже на годину.
Невідповідні чари пронизують повітря
Але коли ти блукаєш по цьому багато в чому типовому азіатському містечку, два спочатку невідповідні запахи пронизують повітря, даючи тобі зрозуміти, що ти перебуваєш у Французькому Індокитаї: це кава та свіжий хліб — один із найприємніших колоніальних звичаїв у В’єтнамі. це культура кави та багетів, яку французи прищепили під час свого перебування в цій тропічній країні. Велика кількість кав’ярень із низькими сидіннями, схожими на шезлонги, розташованими рядами на вулицю – дешеві, але веселі місця, де можна відпочити та спостерігати за світом. Повз них проносяться велосипеди з кошиками, наповненими свіжими багетами, залишаючи запашні сліди, які затягують вас далі в глухі вулиці. Це таке легке місце, ви повинні стежити за часом, інакше цілий день зникне, перш ніж ви це помітите.
Це те, чого я не повинен робити, тому що сьогодні вдень я прямую до іншої власності Victoria Delta в Чау Док, маленькому ринковому містечку також на Бассаку, але понад 100 кілометрів вище за течією, недалеко від кордону з Камбоджею. Річка є найшвидшим способом дістатися туди, і готель пропонує швидкісний катер між ними. Це захоплююча чотиригодинна подорож, наповнена цікавими видовищами, коли човен починає, обіймаючи правий берег річки, пливучи вгору за течією проти потужної течії. Величезні дерев’яні судна проходять по головному каналу, побудовані так само, як менші кораблі Меконгу, але достатньо великі, щоб подорожувати океаном, вивозячи величезні вантажі рису та овочів, а також велосипеди, автомобілі та електроніку.
Заводи з переробки риби всіяні береговою лінією, але коли річка звужується (в Кантхо вона має більше кілометра в ширину), краєвид стає суто сільським, з консольними рибальськими сітками в китайському стилі, розташованими на берегах річки, і селами, що перетинають незліченні бічні канали, які звиваються зміями. їхній шлях на рівнину позаду.
Нарешті я бачу попереду пагорб — мій перший за кілька днів — і біля місця злиття Бассака з водним шляхом завширшки 200 метрів, який з’єднує його з Тянь-Жангом, верхів’ям Могутньої річки Меконгу, ми зупиняємося біля доку Вікторія Чау. Готель, де мене зустрічає співробітник, одягнений у красивий ао дай — безумовно, в’єтнамський національний одяг, поєднання вільних штанів і верху до колін, усе з найтоншого шовку, є найрозкішнішим азіатським одягом.
Моїм путівником під час мого перебування тут був Тан Лок, тихий колишній вчитель, добре освічений і добре обізнаний про своє рідне місто. Коли ми сідаємо на невеликий човен, щоб на світанку відвідати власний плавучий ринок Чау Дока (звісно, у кожному селі Дельти), він розповідає мені про страждання своїх батьків під час американської війни та від рук червоних кхмерів, які під час у 1970-х роках через кордон, який знаходиться лише за чотири кілометри, почалися вбивчі рейди. Молодий Тан Лок і його сім'я віддалилися від біди, але повернулися, щойно стало безпечно.
«Ви знаєте, у нас є чам-мусульмани, кхмери, і буддисти, і в’єтнамці-християни, така суміш народів у Чау-Доку, але ми живемо тут у гармонії, без конфліктів», — гордо каже Тан Лок. Можливо, вони пережили достатньо жаху й болю й усвідомили марність расових чи релігійних конфліктів.
На холостому ході через плавуче село
Плавучий ринок працює в тому ж ритмі, що й у Кантхо, але в меншому масштабі, а потім наш човняр веде нас побачити знамениті плавучі будинки Чау Дока. Вони побудовані на платформі з порожніх нафтових бочок, і незвичайним у них є те, що знаходиться під ними, оскільки внизу в каламутній воді Меконгу висять величезні дротяні рибні клітки, де вирощують сотні і сотні сомів. Сім’я годує їх через люк посеред підлоги у вітальні, і коли риба досягає розміру приблизно один кілограм, вони видобувають її, розкладаючи її випотрошені та філе тушки рядами під сонцем для просушування.
Ми рухаємося далі, бездіяльно мандруючи плавучим селом, повз різнокольорових жінок, які могутньо вручну веслують своїм маленьким кораблем, схожим на каное, від одного дому до іншого — незмінна сільська сцена Дельти. Досягнувши суші, ми зробимо коротку прогулянку селом Чам до мечеті Мубарак, де маленькі діти вивчають Коран у шкільній кімнаті поруч із скромною, але охайною мечеттю, її мінарет і куполоподібний дах чомусь виглядають як вдома на цій водяній рівнині.
У центрі міста є багато інших святих місць, які варто відвідати, від церков до храмів і пагод, але найбільш вражаючим є храм Леді Сю, розташований за шість кілометрів на захід від міста, біля підніжжя пагорба, який я побачив, коли прибув у Чау Док. , який насправді має амбіційну назву Sam Mountain. Ми дістаємося туди на власному бездоганно відреставрованому класичному американському джипі Вікторії, проїжджаючи повз парки кам’яних скульптур і нові туристичні курорти по дорозі, що показує, наскільки популярною стає навіть ця частина Дельти.
Навряд чи дивно, що на землі, яка фактично вся низинна заплава, 260-метровій обтрузії буде надано благоговійний статус. Гора Сем є домом для безлічі храмів, пагод і печер, багато з яких мають свої легенди та історії. Храм леді Сю, що знаходиться в основі, має, мабуть, найкраще, оскільки статуя, навколо якої була побудована головна будівля, спочатку була розташована на вершині гори. У 19 столітті сіамські війська намагалися вкрасти її, але статуя ставала все важчою і важчою, коли вони спускалися зі схилу пагорба, і вони були змушені покинути її в джунглях. Пізніше її виявили місцеві селяни, які також спробували її підняти, але статуя знову виявилася занадто важкою.
Несподівано з'явилася дівчина і сказала їм, що її можуть нести лише 40 дів, і це виявилося правдою, оскільки необхідні дівчата легко перенесли статую на підніжжя гори, де вона раптом знову стала нерухомою. Селяни віщували, що це місце, де пані Сю хоче залишити її опудало, і тому було встановлено місце для будівництва храму. Всередині храм являє собою калейдоскоп різнокольорових фарб, світла свічок і яскравості неону, але це головне місце паломництва як для китайських, так і для в’єтнамських сімей, які приносять цілих смажених поросят в обмін на благодать Пресвятої Богородиці.
Моя остання зупинка на вершині гори, звідки відкривається надихаючий панорамний вид на 360 градусів, який дає мені ще один погляд на те, як Меконг визначає кожен аспект тутешнього життя. Величезні ділянки землі знаходяться під водою, а звивисті водні шляхи та прямі, як стріли, штучні канали тягнуться в туманну далечінь, на їхніх берегах стоять будинки на палях, уздовж яких повсюдно стоять прив’язані човни. На півдні та заході інші пагорби позначають кордон із Камбоджею та край заплави. З цього моменту життя є принципово іншим, керується іншими природними явищами та населене однаково різними культурами. Дельта Меконгу — це окремий світ, екзотичний майже в усіх сенсах, пронизаний видовищами, звуками та ароматами, які викликають нерозривний зв’язок із Матір’ю Річок.
Джеремі Тредіннік, британський туристичний журналіст і редактор, останні 20 років досліджував Азію зі свого дому в Гонконгу. Він отримав нагороди як головний редактор журналу Action Asia та керуючий редактор журналів Silk Road, Morning Calm і Dynasty, а також публікує історії та зображення для багатьох провідних туристичних видань, зокрема TIME, Travel + Leisure та Condé Nast Traveler. . Любитель незвичайних місць і культури під туристичним фасадом країни, останніми роками Джеремі став співавтором, фотографував і редагував культурні та історичні путівники Казахстаном, Шовковим шляхом, Монголією та китайським регіоном Сіньцзян.
www.ontheglobe.com
