Майя руйнує гарячу точку туризму

Коли я повертаю праворуч на ґрунтову стежку через джунглі, мавпа-ревун видає наді мною рев, що леденить мороз, і я бачу свій перший храм майя.

Обрамлений вологою рослинністю, високий Ель-Гран-Ягуар, також відомий як Храм I на руїнах Тікаля в Гватемалі, виглядає масивним і таємничим, сірий камінь із зеленим мохом.

Цей відомий сайт майя, який багато років був у моєму списку обов’язкових відвідин, перш ніж я помру, не розчаровує.

У світлі фінансової кризи в Нью-Йорку мій візит до однієї з найбільших столиць загиблої цивілізації майя здається відповідним завершенням 2008 року, способом поглянути на речі в перспективі. Крім того, ця центральноамериканська країна, яка колись загрузла в громадянській війні, тепер є туристичною точкою, яка може похвалитися бутик-готелями, але залишається дуже доступним напрямком. Ще один бонус: тут виготовляють один із найкращих у світі ромів Zacapa.

Отже, під час моєї п’ятиденної грудневої подорожі, навчившись різати цукрову тростину на винокурні та дослідивши іспанські колоніальні руїни в історичній частині Антигуа, я прямую до Тікаля. Мій рейс о 10 ранку з Гватемала-Сіті до північної провінції Петен займає лише 50 хвилин, менше, ніж мені потрібно, щоб зорієнтуватися в затопленому центральноамериканському трафіку дорогою до аеропорту.

Національний парк Тікаль розташований у низовині джунглів Петен на краю величезного біосферного заповідника майя, створеного в 1990 році для збереження найбільшого (хоч і зменшуваного) тропічного лісу в Центральній Америці, його екзотичної дикої природи та дюжини місць майя.

Автобус до входу в парк (вхідний квиток 20 доларів) і туристичного центру за 10 миль далі займає годину. Дорога оминає велике озеро Петен-Іца, наповнене крокодилами, і встеляється маленькими фруктовими насадженнями та дорожніми знаками, які попереджають нас остерігатися ягуарів.

Мавпи-павуки

Звивисті доріжки в джунглях ведуть до величезного місця, яке блаженно позбавлене комерційності. Я помічаю різнокольорових туканів і мавп-павуків, які гойдаються з дерева на дерево, дотримуючись свого гіда до серця Тікалю, Великої площі, де мене вражає Храм I, дев’ятирівнева ступінчаста піраміда висотою близько 20 поверхів. Фотографії не передають його височезної монументальності. Відвідувачі більше не можуть піднятися до крихітної кімнати нагорі, тому що кілька людей загинули, звалившись зі крутих, вкритих мохом сходів.

Гватемальські сім’ї влаштовують пікнік на цьому широкому трав’янистому просторі, оточеному розлогим комплексом вапнякових споруд — палаців, вівтарів, гробниць і Храму I навпроти Храму II. Поки діти граються в хованки за різьбленими кам’яними стелами, я намагаюся уявити це буйним мегаполісом, який був у 800 році нашої ери. Тоді це було багате й могутнє місто-держава зі 100,000 25 людей, розташованих на XNUMX квадратних милях, чиї королі пронизували свої пеніси з колючками ската перед тим, як піти на війну. Воно мало писемність, календар і математику. Його жерці могли передбачати затемнення, але через сто років місто було тихим, покинутим, поглиненим джунглями.

Найвищий храм

Дерев’яні сходи ведуть на вершину Храму II, хоча я вирішив зберегти свою енергію для Храму IV. Заввишки 212 футів (65 метрів) це найвища споруда на місці, 10 хвилин ходьби вздовж стародавньої дамби майя. На щастя, сьогодні прохолодно та хмарно, невеликий дощ. Грудень-лютий – найкращий час. У березні та квітні температура може досягати 95 градусів, а парне повітря кишить комарами.

Мій гід, Едін, студент археології в Університеті Сан-Карлос, сказав, що орнітолог, який перевіряв соколів, які гніздяться на Храмі IV, помітив тріщину в його центрі в листопаді минулого року. Одразу розпочали реставрацію. Я пихкаю та пихкаю, піднімаючись міцними дерев’яними сходами, які ведуть на вершину, де відкриваються приголомшливі краєвиди джунглів із дахами храмів, що височіють над зеленими саподилами та червоними деревами. Це дає мені певне уявлення про те, як, мабуть, почувалися першовідкривачі пам’ятки півтора століття тому.

Таємничий кінець

Чому занепала цивілізація майя, це питання, яке давно спантеличило вчених. Сучасна думка полягає в тому, що це був збіг факторів, включаючи посуху, вирубку лісів, надмірне використання землі, перенаселення, посилення бойових дій, погане керівництво, зміну клімату. Щось із цього звучить знайомо?

Я шкодую, що не планував зупинитися в одному зі скромних готелів у парку, навіть якщо електрику вимкнуть о 9:190, але коли я повертаюся до свого п’ятизіркового готелю (16 доларів за ніч), побудованого на руїнах Монастир XNUMX-го століття в Антигуа, я знову в захваті.

Я блукаю доріжками внутрішнього дворика Casa Santo Domingo і кам’яними залишками собору, освітленими вотивними свічками. Григоріанські співи, що тихо звучать на динаміках, і бризки фонтанів створюють заспокійливу медитативну атмосферу для роздумів над руїнами. Завтра я літаю додому, але довго чекаю на 2009 рік.