Дикий поклик затоки Бут

Перед моєю поїздкою в Б’ют-Інлет у Британській Колумбії я без щирого серця погодився туди. Але команда Грега Дікі з Desolation Sound Boat Tours дуже наполягала на тому, щоб я приєднався до групи з чотирьох журналістів, переважно з Канади. Я був єдиним зі Сполучених Штатів, і було багато аспектів поїздки, які кричали, що «їду заборонено» — авіарейси, мій розклад, час тощо. Враховуючи те, що я жив на Гаваях, це також було фактором, що змусило мене подумати, що я дійсно не збирався йти, чи це було те, що я не дуже хотів йти? Але організатори доклали чимало зусиль, щоб мене взяти в поїздку, тому я послав їм райдера, і вони погодилися. Я сказав їм, де саме мені потрібно бути, і вони задовольнили всі вимоги, я міг би додати, і я за це вдячний. Я рідко відвідую прес-поїздки за запрошеннями. Єдині, куди я справді прагну потрапити, це ті, які пов’язані з великими туристичними справами, наприклад, Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації ООН чи щось подібне. Причина в тому, що я більше займаюся новинами, а не новинами, як більшість туристичних журналістів.

На щастя, у цій поїздці були елементи, які зроблять це читання для вас трохи цікавішим, ніж звичайну статтю про пункт призначення. По-перше, я мушу визнати одну річ: жодна попередня прес-поїздка ніколи не давала такого результату, як моя поїздка в околиці табору Хоматко в Буте Інлет — почухала мою голову.

Табір Хоматко розташований у самому далекому кінці протоку Десолюшн-Саунд у Британській Колумбії, до якого легко дістатися дві з половиною години їзди на човні від Лунда, Британська Колумбія. Дістатися до табору Хоматко означало прокинутися о 6:30 ранку, щоб зустрітися з Греггом Дікі на півтори години поїздки на мікроавтобусі, щоб забезпечити собі місце на першій поїздці на поромі. Потім після першої їзди на поромі знадобилося ще 45 хвилин на іншій їзді на фургоні, щоб дістатися до другої їзди на поромі, яка доставить нас до Лунда. Одного разу в Лунді, ми вирушили до Бут-Інлет через ще дві з половиною години їзди на човні. Я бачив, як цивілізація просочується до найвіддаленішого місця, де я коли-небудь бував – навіть більш віддаленого, ніж півтори години їзди на човні від Коки, Еквадор до еквадорської Амазонки! Човнів, які пливли морем того суботнього дня, ставало все менше і менше, поки на воді не залишився лише наш човен. Кожен дюйм того швидкісного жовтого човна, яким ми їхали до затоки Б’ют, означав неминуче — ми віддалялися від цивілізації до пустелі Британської Колумбії.

Під час поїздки на човні до табору Хоматко, групі порадували вражаючим краєвидом дикої природи Британської Колумбії та деякими зовсім несподіваними речами. На мальовничих горах витончено стояли зелені дерева, виднілися колишні лісосіки, а птахи літали через протоку й відпочивали на колодах у воді разом із ледачими морськими левами. Були помічені випадкові туристи, і ми навіть побачили (хоча й дуже далеко) будинок Мішель Пфайффер. Поїздка на човні була довгою, але, оскільки кожен член групи мав готові цифрові камери, було багато речей, які вимагали зйомки на цьому шляху.

Коли ми прибули до табору Хоматко, групу познайомили з цікавою групою персонажів. Спочатку ми зустріли мешканців та працівників табору, включаючи керівника табору Чака та його дружину Сару та решту їхньої команди. Чак з гордістю показав групі Хоматка — він показав нам електростанцію, дерев’яного ведмедя, табірні куранти та свій сад (який влучно назвали «Сад Чака»). Чак стверджував, що він жив у Гоматко вже 15 років і що перед тим, як оселитися там, він плавав на своєму човні 20 років. Човен, про який говорив Чак, досі байдуже пливе біля причалу Гоматка. За іронією долі, це була перша ознака існування людини в таборі після довгої їзди на човні з Лунда.

Після того швидкого ознайомлення з табором, нас вивезли з Хоматко на екскурсію місцевістю в надії побачити ведмедя та бобра (народна тварина Канади). Ми не бачили ні того, ні іншого, якщо не врахувати хатину бобра, яка була досить особливою за своїми достоїнствами, тому що я ніколи не бачив її раніше. Відсутність спостережень за бобрами та ведмедями не була великою проблемою, оскільки справжньою привабливістю для мене була поїздка по пустелі, яка познайомила мене з чимось, що я вважав досить кумедним, — автомийкою Британської Колумбії. Розумієте, рух на цих доріжках настільки рідкісний, що дерева (справді більше схожі на їхнє листя) обіймали нашу міцну маленьку вантажівку 4×4, коли ми проходили, надавши їй обробку, схожу на автомийку. Воно було кущистим і горбистим; це була дика природа Британської Колумбії.

У часи простою, яких було багато, я мав можливість поспілкуватися з різними особами, які перебували в таборі, чиї відповідні ролі полягали в тому, щоб вивчати околиці Бут-Інлет, включаючи команду з трьох осіб, яка вивчала птахів. Була команда, метою якої було вивчення квітів і рослин, і були люди, які стежили за тим, щоб дерева на вирубаних ділянках росли належним чином. Деякі з них займають кімнати в таборі Гоматко, а інші просто встановлюють намети. Але важливішим для них є те, що вони приходять до Гоматка «вмиватися і переночувати». Після того, як це було зроблено, їх перевозять (на вертольоті) для виконання різних завдань.

Між Чаком і нашим гідом Греггом Дікі існують тертя, між поселенцями та тубільцями. Одна уродженка на ім’я Анжела розповіла про несправедливість, якої зазнали її люди протягом багатьох років — через ганебне навчання в інтернатній школі в Канаді. За її словами, «церква» протягом багатьох років забирала їхніх дітей, примушувала їх вчитися в інтернатних закладах, знущалась над ними, а близько 150,000 тис. з них так і не були враховані. Вона навіть безчесно зізналася, що їй довелося пофарбувати волосся в блондинку, щоб її могли сприймати всерйоз, тому що, мабуть, «її люди» вважають ледарями, алкоголіками та/або наркоманами. Щось вона не заперечує: «Але який вибір у мого народу?» За її словами, це її народна земля, і вона має повне право там перебувати. На її щастя, у неї вистачило розуму, щоб спокійно поставитися до великого нещастя свого народу, і вирішила стати кращою. Вона з гордістю стверджує, що отримала сертифікат вищого класу першої медичної допомоги. «Наступний крок — статус фельдшера», — гордо заявила вона.

Щодо тертя між Чаком, керівником табору, і Греґґом Дікі, я не міг повністю це зрозуміти. Все, що я знаю, це те, що з тих пір це стало набагато складнішим, тому що, мабуть, є хлопець на ім’я Джек Молд (або поляк), який зник у цьому районі близько року тому. Я не можу розкривати інформацію тут, оскільки мене повідомили, що розслідування зникнення цього хлопця Джека було відновлено коментарями, зробленими під час мого короткого перебування в таборі Хоматко. Однак варто зазначити, що в цьому районі є майбутній багатомільярдний проект, а околиці табору Хоматко та майно Грега Дікі неподалік від табору знаходяться якраз посередині. Наразі неясно, чи має це якесь відношення до триваючих тертя між ними, але я впевнений, що відповідь рано чи пізно з’явиться.

Нішові ринки існують неспроста — туристичні продукти придумані для задоволення потреб конкретного ринку. З огляду на це, дозвольте мені прояснити одну річ: ця поїздка не є поїздкою для мас. По-перше, інфраструктури немає — у таборі всього 30 ліжок, хоча, здається, будівництво продовжується. Якщо Грегг Дікі не побудує нові каюти у своїй власності, тоді буде більше місця для гостей. Проте наразі лише 30 ліжок і наметів. Це воно.

Крім того, для того, щоб отримати задоволення від поїздки в Гоматко, доведеться відмовитися від багатьох зручностей сучасного життя, зокрема від гарячої води. Мені було досить прикро, що в наш останній день гаряча вода закінчилася до того часу, коли я прийшов до душу, і, хлопче, вода була холодною. У Британії було літо, але враховуючи те, що я родом з Гаваїв, температура в Хоматко влітку навіть не наближається до того, наскільки теплі Гаваї навіть у найхолодніші з холодних днів. Навіть близько не. Але цього слід було очікувати.

Поїздка справила на мене дуже особистий вплив на багатьох рівнях. Ця поїздка є однією з тих, які я б рекомендував здійснити, якщо вони хочуть справді «відійти від усього цього». Для мене це означало, що не потрібно турбуватися про те, що мій Blackberry отримає сигнал, і не турбуватися про дотримання термінів (на щастя, поїздка відбулася у вихідні). Це змусило мене почуватися ізольованою, що дало мені достатньо часу для роздумів і можливість очистити деякі речі, які заплутували мій розум; і, зрештою, бути єдиним з природою. Ранки були дивовижними. Туман, що зависав над річкою, був справді дивовижним, тому знаходився близько до водоспадів-близнюків. Потім був чудовий вид на 500 футів. льодовик, який стояв високо на вершині однієї з гір затоки Бут. Бачити цей льодовик важливо, тому що для мене це означало побачити на власні очі наслідки глобального потепління. На жаль, за свідченням Грегга Дікі, льодовик повільно танув протягом останніх 15 років, коли він брав участь у поході до Хоматко. За його оцінками, льодовик, ймовірно, зникне протягом наступних 15-30 років.

Зрештою, я залишився з тієї дводенної подорожі відносно неушкодженим. Немає жодних зустрічей з ведмедями грізлі та точно ніяких бобрів! Що ще важливіше, я навчився краще цінувати красу, яка стоїть за «ізольованим» і мати справу з аспектами перебування в такому стані — фізично та психічно. Потрібен певний тип людини, щоб рік за роком витримати глибину табору Гоматко, і я знаю, що ніколи не зможу бути цією людиною. Але, тим самим, щоб протриматися день у Гоматко, безперечно, потрібен особливий турист, і я б із задоволенням виконував цю роль. Приємно знати, що я знайшов місце, куди можу повернутися, коли відчуваю потребу відповісти на поклик дикої природи.