ГАВАНА, КУБА — Переді мною викладена кожна частина Гавани — бурхлива, пряна, чуттєва, знаменита столиця Куби.
Вікна у верхній частині вежі музею Хосе Марті висотою 358 футів — це колесо View-Master (або сайт Flickr) із «Кубськими моментами»: семиповерхове задумливе обличчя Че Гевари; гангстерські готелі 1950-х років; іспанська архітектура Гавана-В'єха 19 століття; яскраві кольори Caddy і Buicks, що відригують димом, епохи Ейзенхауера; і навіть набережна Малекон, де кубанці оригінально спілкуються в соціальних мережах — із справжніми обличчями та книгами.
Те, що я, здається, не можу знайти, незалежно від того, в якому напрямку я шукаю, це Вісь Зла.
Це має бути десь тут. Незважаючи на те, що мандрівники мають майже всі види пам’яток — від пляжів із листівками до старовинних соборів і пригод у тропічних лісах — Куба півстоліття була забороненим фруктом для громадян США, тому що вона така, ну, зла.
Тож мій план полягає в тому, щоб провести п’ять днів у Гавані та її околицях, аналізуючи минуле та сьогодення в пошуках відповідей щодо майбутнього, особливо після нещодавніх кроків до скасування обмежень на подорожі США. Чи готові американські туристи до Куби? Чи ще кілька мільйонів відвідувачів зіпсують яскраву автентичну культуру в одному з останніх місць на Землі без McDonald's або Starbucks? Чи буде труна Фіделя Кастро циліндричною, щоб її було легше обертати?
Інша частина мого плану полягає в тому, щоб відчути попередній перегляд, подорожну версію театральних майбутніх визначних пам’яток, у зв’язку з тим, що мікро-холодна війна нарешті розморозиться, — але також отримати уявлення про реальне, на випадок, якщо все обернеться у Cancún 2.0.
Отримання освіти
Куба оманливо велика. Найбільші з Великих Антильських островів, це 766 миль від кінця до кінця, приблизно така відстань польоту від Бомонта до Ель-Пасо. Маючи лише п’ять днів, включаючи від’їзд і прибуття, я обмежив свої плани Гаваною, 2.2-мільйонним містом.
Не маючи об’єктивної освіти з кубинської історії, я вибрав прискорений курс у вишуканому триповерховому президентському палаці, розгалуженій мармуровій резиденції, яка зараз служить Museo de la Revolución (Музей революції). Кімната за кімнатою, наповнена газетними звітами, фотографіями та артефактами (включаючи штани Фіделя Кастро та гаджет для висмикування нігтів), розповідає про геологію, історію та культуру острова.
Революція 1959 року, яка скинула президента Фульхенсіо Батісту (і імперіалізм янкі, згідно з деякими демонстраціями), є головною темою, включаючи комічний Куточок кретинів (неприємні карикатури на Джорджа Буша-старшого та Рональда Рейгана); моторошна діорама Че, що вилазить із джунглів у натуральну величину; і «Гранма», маленька яхта, якою Кастро повертався на Кубу з вигнання.
Човен лежить «у стані» у скляній труні розміром із амбар позаду музею. У Китаї є Мао, у Росії є Ленін, але на Кубі досі немає кого пробігти натовпи. Наразі це човен.
На виході я зайшов до сувенірної крамниці, повної футболок, бандан, віял, коробок — на всіх була бородата чашка Гевари — і купив п’ять брелоків, не впевнений, що вони пройдуть через митницю США в Маямі. (Вони зробили.)
Реклама визначних пам'яток Гавани
Вийшовши з музею та провівши півдня на Площі революції та в музеї Хосе Марті, я поїхав до району Ведадо на Coco Taxi, триколісному скутері, який є дитиною нечестивої любові візка для КПЗ і банка замороженого концентрату апельсинового соку.
Ведадо – це обсаджений деревами район, який включає частину Малекона та більшість колишніх територій бандитів. Саме на Ла Рампі (23-тя вулиця), галасливому бульварі з ресторанами та нічними клубами, я зустрів Хлопця.
Куба була відкрита для іноземного туризму з 1980 року і (після того, як туризм радянського блоку припинився) покладалася на кілька мільйонів європейців, австралійців, канадців і південноамериканців.
Із зростанням туризму зростає армія рекламників на кожному розі, які пропонують кубинські сигари, бронюють номери в гостьових будинках, послуги гіда, знайомства з chicas і, в деяких випадках, «послуги хлопця» для самотніх жінок. (Оскільки конвертований песо, який використовують туристи, у 24 рази перевищує вартість національного песо, кожен, хто дає чайові, заробляє більше, ніж лікарі та юристи.)
Хлопець, худий чоловік років 20, вигадував бізнес для сусіднього бару, і оскільки він розмовляв англійською (і оскільки мені потрібна була ванна), я запропонував купити йому напій.
«Багато людей вважають, що на Кубі такий жорсткий режим, як у Північній Кореї. Нічого подібного», — сказав мені Хлопець, беручи другу кубу (коктейль із ромом і кока-колою, який американці кубинського походження перейменували на cuba libre) на моєму рахунку.
Ми домовилися зустрітися наступного дня, щоб він міг показати мені визначні пам’ятки Гавани, включаючи кілька не на туристичній стежці.
Habana Vieja (Стара Гавана) — це давно втрачений брат Французького кварталу в Новому Орлеані, тільки з більшими соборами, ідилічними європейськими площами та півдюжиною барів, які процвітають завдяки тому, що там пив Ернест Хемінгуей. Хлопець провів мене кожною з іспанських площ, вгору по шопінговому ряду Calle Obispo, що стрімко облагороджується, і до притону Хемінгуея Bodeguita del Medio, де бармен зберігає 40 склянок хайбол, наповнених льодом і м’ятою, щоб задовольнити попит туристів на мохіто автора.
П'єси народу
Напевно, більшості людей не спало б на думку спробувати «Закрутити пляшку», потопаючи в океані, але група молодих кубинців на Playa El Mégano, схоже, впоралася з цим. (Секрет: використовуйте пляшку рому і спочатку випийте дві третини, щоб вона плавала.)
Ель-Мегано – це західний кінець 31-мильної ділянки пляжів з білим піском, відомих як Плаяс-дель-Есте (Східні пляжі), лише за 25 хвилин від центру Гавани. Не призначені для багатих туристів, пляжі приваблюють стільки ж кубинців, скільки іноземців.
Однак це не так, далі на схід у Варадеро, кубинській відповіді на Канкун, тонкому, як олівець, півострові з бездоганними пляжами та понад 60 готелями, більшість з яких курорти «все включено». У Варадеро зупиняється приблизно третина всіх туристів.
На загальнодоступну Playa El Mégano багатодітні сім’ї прибули з повними каструлями обіду (рис, квасоля, риба, рис, суп, квасоля та, для хорошої міри, квасоля та рис). У сусідньому кафе на пляжі, яке ледве перевищувало пальмовий дах, стовпи та крихітний бар, ніжки мого стільця потонули в порошкоподібному піску. Поки я влаштувався, на столі стояв спітнілий Cerveza Cristal, а креветки та карибська солодка картопля вже були в дорозі.
Намагаючись очистити й упакувати Карибське море, я подумав, спостерігаючи за хвилями, забирає його душу. Коли впаде заборона на поїздки, скільки американських туристів потрапить сюди, я подумав, і скільки з них виберуть «все включено» у Варадеро?
У багатьох відношеннях Гавана сьогодні може бути надто автентичною для основного американського туризму — для одних вона надто груба й груба, для інших — недостатньо дешева, а для всіх — недостатньо розмовної англійської, хороших ресторанів чи туалетного паперу. зло? Ні. Готово? Так. ми готові? Можливо, але тільки коли візьмуть American Express.
Кубинський народ, слід зазначити, не відповідає риториці в музеї чи новинах. Мене вітали на кожному кроці і закликали повернутися — швидше.
Тим, хто цінує автентичність, не варто панікувати: Куба — це сила, яка не виникла миттєво — як добре, так і погано — і навряд чи її смак, її культура чи історія зникнуть швидше. Зрештою, це Карибський басейн, і ніщо не рухається швидко.
