У пошуках дощу в Салалі в Омані

Ніщо не ілюструє природу літа в Затоці так само, як існування дощового туризму.

Поки решта Аравії випікається під невблаганним сонцем, крихітний анклав на півдні Оману відвідує відвідувачі через примху клімату та географії, що дає йому мусон.

Де ще, як не в арабське літо, популярність місця може зрости безпосередньо у зв'язку із шансом зустріти дощ? Або авіакомпанія Oman Air Holidays використовує вислів «спокійний туман та чарівні зливи» без іронії серед найпопулярніших точок продажів на канікулах у сезон?

Це здавалося б незрозумілим, коли я жив у затухаючих куточках земної кулі, але до того моменту, коли моє друге літо в Абу-Дабі розкотилось, я вже скористався шансом відправитися в Салалу як повноцінний дощовий турист.

Коли мій політ прямував на південь через знайому вибілену сонцем місцевість Аравійського півострова, я відчував вісцеральну тугу по туманному дощу на шкірі і бачив будь-яку рослинність, до якої не вела чорна поліетиленова зрошувальна труба.

Коли ми наближались до півмісяця дощових гір, що визначають басейн, в якому знаходиться Салала, товстий шар хмари, що генерується харіфами, перекривав мій погляд на землю, і мені довелося компенсувати це, згадуючи зображення пишної рослинності та водоспадів, зображених у туристичні брошури.

Але коли літак опустився нижче хмарного шару, картина, що з’явилася, була не зелено-зеленою, а пошарпаною коричневою, надзвичайно схожою на відтінки, які я залишив в Абу-Дабі. Як би там не було, відсутність великих зрошувальних систем столиці означало, що вигляд був ще більш безплідним.

Мій гід Ахмед зустрів мене в аеропорту і пояснив очевидне: харіф працює цього року на пару тижнів.

Сезон традиційно починається з літнього сонцестояння 21 червня, але на третині шляху до липня ще не було спокійного туману або чарівного дощу, щоб зменшити посуху з кінця останнього мусону.

І все-таки, хоча остаточний підхід мого літака був над безплідною і неживою рівниною, з боку міста аеропорту була плантація кокосових пальм, що мляво гойдалися на теплому вітрі, ніби їх зірвали з рекламного ролику Bounty.

Потім, коли ми їхали, я помітив, що кондиціонер автомобіля вимкнений, і хоча ми зараз у тропіках, пари відкритих вікон достатньо, щоб нам було комфортно. Мабуть, минуло щонайменше два місяці з того часу, коли я востаннє їздив на машині в Абу-Дабі, а повітря не було необхідністю.

"У нас тут два сезони", - пояснив Ахмед, але я вже знав, що є дев'ять місяців посухи, а потім три місяці харіфа, приблизно від сонцестояння до рівнодення у вересні.

Виявилося, Ахмед має на увазі щось дещо інше. "Є європейський сезон, а є арабський сезон".

І він мав рацію. Ці два настільки різні, наскільки можуть бути. З жовтня по квітень люди, які живуть у Європі, тікають від своєї вологої, сірої та прохолодної погоди для піску, сонця та тепла південного Оману. А з червня по вересень люди, які мешкають в Аравії, тікають від свого піску, сонця та тепла заради вологої, сірої та прохолодної погоди Салали. Цього тижня температура в середньому склала 27 градусів, і дощі прийшли.

У Салалі та області навколо неї є набагато більше, ніж просто харіф. Коли ми їхали містом, воно виявилось довгим, вузьким і досить нелюбивим, розташованим паралельно набережній і демонструючи прикрий перевага для сталіністської архітектури, на шкоду небагатьом здебільшого руйнованим залишкам традиційних південноаравійських будівельних стилів .

Але трохи далі була вузька фермерська зона між містом і довгим білопіщаним пляжем, де рясні підземні води в регіоні дозволяють рости пишно навіть на глибині щорічного сезону посухи. Є ще гойдаються кокосові пальми, поряд із заростями яскравого зеленого цукрового очерету, сітками бананових та папайєвих дерев та рядами кіосків із покритими листям дахом на узбіччі дороги, що випирають тропічними фруктами на продаж.

Навряд чи я був першим, хто захоплювався тропічними продуктами Салали. У XIV столітті Ібн Баттута відвідував Салалу під час своїх великих подорожей по Дофару; більш ніж через 14 років після Баттути, Вільфред Тесігер прийшов відразу після сезону харіфів в 700 році. Салала був відправною точкою для того, що стане його епічним переходом через Порожній квартал, хоча його першим виправданням існування було те, що харіф підозрювали у створенні умови розмноження, що породили напасті саранчі в пустелі, яка вразила решту Близького Сходу.

"Якась особливість у формі цих гір малює мусонні хмари [і вони], як наслідок, протягом літа покриті туманом і дощем, а після мусону були темними з джунглями в повному листі", - написав він у "Аравійських пісках"; "На всьому протязі уздовж узбережжя Південної Аравії за 1,400 миль від Периму до Суру, лише на цих 20 милях регулярно випадають опади".

Але Тесігера ледве вразив Салала, його головними спогадами було те, що це мало більше, ніж село з невтішним соком і надмірним смородом сардин, що залишився сохнути на сонці після висадки місцевими рибалками.

Не дивно, що він також виявив клопотом те, що він міг подорожувати лише в супроводі когось із султанської охорони. Більш ніж через 60 років я був радий, що мене супроводжував Ахмед, який виявився обізнаним та товариським керівництвом.

На відміну від мусону, який прибуває з раптовим вибухом в інші частини Азії, він пояснив, що харіф має тенденцію до повільного нарощування тут із сильним прибережним вітром, а потім дощем, який перетворює сільську місцевість з коричневої на зелену. Незважаючи на те, що дощ ще не розпочався, вітри харіфа вже почали рухатись, і замість м'яко притираючих роликів, які надходять з Аравійського моря до пляжу в Салалі протягом більшої частини року, зараз сердито стукає прибій, який виливається води і створює небезпечні течії.

Але в цьому був і позитивний бік, який з’явився, коли ми їхали на захід від Салали до пляжу Мугсейл. Плавати на тому, що в іншому випадку було б чотири кілометри ідилічного білого піщаного пляжу, було явно недоцільно, але на західному кінці стукаючий прибій означає, що природні отвори для удару у вапняковій скелі у вищій формі.

На кількох більших отворах для дуття над ними встановлені решітки, причому одна не видавала нічого, крім поривів вітру, що супроводжуються моторошним гортанним свистом, що дає несвідомому користувачеві посуду або абаї можливість повторити відому сцену Мерилін Монро, що роздувається з семи років Свербіж.

Ще один неподалік був найдраматичнішим з отворів для ударів Мугсейла і варіювався між потужними вигнаннями водянистого туману, пінистої морської піни та галонів морської води, що летіла в повітря 10 і більше метрів, як правило, майже без попереднього повідомлення. Кожному, кого бентежить відсутність дощу, потрібно було просто стояти трохи надто близько, щоб відчути замочування.

Повертаючись до міста, Ахмед піднявся на бічну дорогу і потрапив у запилене ваді-ліжко, де ми пішли до шаленого на вигляд дерева, яке, здавалося, ледве викручувало своє існування. Після побіжного сканування стовбура він зірвав мозоль із застиглим соком і простягнув його мені.

Я протер трохи липку гумку між пальців, понюхав і моментально перенісся назад у своїй пам’яті до запаху старих дерев’яних церков. Було все ще трохи важко повірити, що це була опора багатства регіону, що охоплює тисячі років - ладан, або любан по-арабськи.

Величезне багатство було досягнуто з тих пір, як торгівля ладаном розпочалася 5,000 років тому, і низка процвітаючих портових міст виникла вздовж цього відрізка узбережжя, щоб годувати єгипетські, індійські та римські апетити до любанів.

Єгиптологи знайшли укріплене село Самхуран у чудовому місці з видом на вхід на схід від Салали, зображене на малюнку 1,500 років тому в храмі в Долині царів в Луксорі, де древні єгиптяни використовували ладан як частину поховання. ритуали.

Але після тисяч років створення величезного багатства, торгівля раптово згасла в середні століття, і міста, такі як Самхуран та Аль Балід, що стояли на околиці Салали, почали свій спуск, перетворившись на пилові археологічні пам'ятки, що ледь натякають на минулу славу.

Зараз відгомін минулого виживає в десятках крихітних магазинів, присвячених продажу ладану в сук Аль-Хусн в Салалі, де власники доставлять високоякісну речовину з-під прилавка на найпростіший натяк на інтерес.

Я намагався з’ясувати, чому зелений відтінок ладану був найдорожчим із усіх, коли я відчув поштовх від Ахмеда, який махнув рукою на чергову чану невизначеної рослинної речовини. "Подивись це", - сказав він. “Це миро. Тепер нам залишається лише знайти золото, і ти станеш мудрою людиною ".

"Якби це було так просто", - відповів я.

Наступного дня тур Ахмеда піднявся в гори за Салалою. "Сьогодні приємно і похмуро", - весело каже Ахмед, коли ми піднімаємось на пересохлі пагорби, щоб відвідати Могилу Йова, останнє місце відпочинку пророка Старого Завіту та найважливіший релігійний об’єкт у регіоні.

Але коли ми проїжджаємо біля гребеня ескарпу, що виходить на рівнину, хмара зливається з чимось, що майже наближається до туману, що залишає найменші враження на лобовому склі. "Ах, краплі!" Каже Ахмед, тоді ми схиляємося на хребті, і туман розсіюється. Це найближче, коли я коли-небудь приходив до опадів під час моїх зусиль бути туристом дощу в Салалі.

Пізніше, після курної екскурсії іншими ладанськими портами в Таках та Мірбаті, ми їдемо назад до Салали, коли Ахмед піднімається на бічну дорогу вгору ще одним широким ваді. Незабаром поливний канал Фалай випадає на поле зору, а потім ми виходимо на одне з 360 багаторічних джерел у регіоні Салала.

Протягом кількох сотень метрів місцевість перетворилася з пустельно-коричневого на пишно-зелений, а лози та широколисті чагарники процвітають у ряду природних джерел, що виходять із дна ескарпу. Тут є лише найменший натяк на те, яким повинен бути харіф.

"Дивись це", - торжествує Ахмед. “Це все зелене! Принаймні ви бачили трохи зеленого, перш ніж поїхати ". І я маю. Через кілька годин я залишаю Салалу на літаку, який прямує до чорних поліетиленових труб Абу-Дабі.