Модельєр залишається творчою силою

Жан Поль Готьє не виглядає сам. Немає ні бретонського верха, ні кілту, ні армійських чобіт. А відбілюваний блонд зараз більше сірий.

Жан Поль Готьє не виглядає сам. Немає ні бретонського верха, ні кілту, ні армійських чобіт. А відбілюваний блонд зараз більше сірий. Скоріше, Готьє, одягнений скромно в чорну сорочку та костюм, більше виглядає як керівник якоїсь компанії Bluechip креативної індустрії, а не як живий стереотип божевільного європейського модельєра, з яким він грався протягом 1980-х і 1990-х років.

Він, справді, одягається так, як є: голова світового модного бренду, дому моди та гравець ароматів. Лише коли він говорить – з таким французьким акцентом, ніби він його надягає, і з енергією, яка суперечить його наближається 60-річчю, – Готьє народної уяви все ще виявляється.

«Я просто думаю, що маю кінематографічний спосіб дизайну», — відповідає він, коли його запитують, чому так багато його дизайнів стали основними елементами популярної культури, впізнаваними навіть для тих, хто не цікавиться модою — смугасті топи французького флоту , спідниці-олівці та тренчі в стилі паризький шик, корсетні сукні, конічні бюстгальтери та ідея нижньої білизни як верхнього одягу, кожна з яких увійшла в моду простою мовою.

«Я ніколи не фотографую, коли подорожую, а намагаюся поглинути зображення, і вони залишаються зі мною надовго. Одного разу я створив колекцію, натхненну Індією, наприклад, і це було через 10 років після того, як я там подорожував. І саме через кіно я вперше відкрив моду».

Цей губчастий розум натякає на те, чому Готьє є одним із найбільш креативно шанованих дизайнерів останніх кількох десятиліть, умілим поєднувати звичайне й епатажне, андрогін з мачо, високочоловий із неповажним, шиття та вуличний одяг. Він, однак, також є одним із найдорожчих; і це нелегка нагорода, яку можна здобути серед его і претензій світу моди.

Його прямолінійність допомагає. Він скаржиться, наприклад, на той факт, що сучасна модна преса – колись корисний критичний інструмент, за допомогою якого він міг оцінювати свої колекції – є не більше ніж інструментом великих брендів. «Тепер усе це частина маркетингу», — каже він, дещо роздратований. «Якщо твій одяг їм не подобається, вони не скажуть, бо у них інші пріоритети – реклама. І якщо ці великі групи зателефонують до журналу напряму – як я знаю, це робить один, не називаючи імен – це внесе будь-які зміни».

Але у Готьє також є послужний список. Його резюме охоплює випуск танцювальних синглів; ведення телевізійних серіалів (Євротраш, в якому він розбив свій стереотип); дизайн костюмів для Педро Альмодовара, Пітера Грінуея та Люка Бессона; декорація – нещодавно для благодійного зимового балу Елтона Джона Grey Goose; а також, до цього сезону та протягом останніх семи років, дизайн жіночого одягу для Hermès.

Це була зустріч, яка, імовірно, пережила рецесію розкішного дому. Hermès, яка купила 35 відсотків бренду Gaultier за 23 мільйони доларів (84.5 мільйона дирхів) у 1999 році, відтоді купила ще 10 відсотків, ніби визнаючи цей факт. Тепер нещодавнє відкриття «Світ моди Жана Поля Готьє» у Монреальському музеї образотворчого мистецтва — головна оглядова кар’єра, яка подорожуватиме світом протягом наступних двох років.

Шоу підкреслює кінець епохи. «Гермес був чудовим досвідом, але від’їзд — це чудова можливість для мене спробувати інші речі», — каже Готьє, змушуючи його змученого помічника злегка скривитися. «Ну, можливо, не більше, але робити те, що я роблю краще. Hermès мав на увазі розробку ще двох колекцій, тобто всього восьми, включаючи мою власну, і я дуже вправний. Насправді я фанат контролю. Але навіть фрикам з контролю потрібен простір».

Нові речі включають колекцію для La Perla – за іронією долі, першу справжню лінію нижньої білизни Gaultier, – з яких бренд нижньої білизни очікує продати понад 10,000 500 штук за ціною понад 2,400 євро (XNUMX дирхамів) кожна.

Це також означає повернення до старої форми, коли, наприклад, Готьє засмутив істеблішмент моди, наважившись використовувати старі, низькі або менш худі моделі на своїх подіумах. Бет Дітто, наприклад, викликала сенсацію в обвитій тюлем баскою на його показі prêt-à-porter у жовтні минулого року, тоді як Готьє порушив зазвичай серпневу, вишукану атмосферу липневих модних показів, попросивши зірку бурлеску Діту фон Тіз виконати фінал.

Справді, цей відтінок бунту відзначив річницю Готьє в бізнесі. Це було 40 років тому, коли він отримав свою першу роботу в дизайні з Жаном Пату, свіжим після заклинання асистентом П'єра Кардена, який взяв на себе непідготовленого, але захопленого 18-річного хлопця на основі його ескізів (Готьє малював майже рефлекторно протягом усього навчання в школі, часто притискаючи їх до спини в якості покарання – міра, за його словами, лише давала йому свого роду ігровий майданчик знаменитості).

На жаль, Готьє незабаром зрозумів, що реальність моди була не такою, як він уявляв, коли почалася його одержимість (за його словами) традиційним французьким одягом свого дитинства. Гниль уже почалася. Він згадує, як його загнав у кут директор з ліцензування Пату і фактично велів скопіювати популярний дизайн спідниці іншого бренду.

«І я був спустошений, — каже Готьє. «Навіщо купувати у Patou, якщо одяг вже існує? В чому справа? Ви повинні щось запропонувати, а не просто щось продавати. Якщо я щось роблю, я намагаюся робити це по-іншому».

І чи така індустрія моди креативна, як була раніше? «Зовсім ні», — каже Готьє. «Немає стилю, нічого, що я б назвав модою. Можливо, мода більше не потрібна. Можливо, це повернеться, тому що ще є люди, які хочуть навпаки того, що мають. Але тепер, щоб хтось сказав мені, що я маю робити штани певним чином, тому що це те, що продається, що часто відбувається в галузі, ну, мене це не цікавить. Це означає не бути бунтівником, а тому, що я люблю різницю».

Різниця, якщо зараз більш нішева приваблива, виявилася вдалим планом для Готьє. Це переконало його, наприклад, запустити свою лінію Junior, коли ідея дорогого дизайнерського одягу для молодіжного ринку все ще була популярною. Він пішов до кінця, створивши першу лінію косметики для чоловіків, яку лише зараз наслідують великі бренди. І його величезний галльський ніс також добре послужив йому: через 15 років після його запуску його чоловічий аромат Le Male залишається бестселером у ЄС (новий чоловічий аромат буде представлений пізніше цього року), а флакон Classique — один із його останні аромати для жінок, продаються десь кожні 15 секунд.

Але шанс втекти від комерції у світ чистішої творчості, можливо, є причиною того, що він залишається настільки відданим лінії моди, яку він заснував у 1997 році, незважаючи на те, що мода була галуззю в стабільному занепаді протягом багатьох років, а Готьє сумно ностальгує за часом, коли Тільки в Парижі було 30 будинків, у яких працювало понад 2,000 людей. Це частина його бізнесу, на якій, як він зізнається, він не заробляє грошей, але на якій, додає, не несе збитків. У ці більш суцільні часи – раніше, як він каже, «великі модні групи прийшли контролювати речі» – цього може бути недостатньо. Але, як незалежний Готьє, йому достатньо 100 постійних клієнтів, кожна з яких, можливо, замовляє лише одну-дві сукні по 100,000 XNUMX євро кожна.

«Можливо, це допоможе продати парфуми», — припускає він, навіть якщо більш імовірно, що його продажі ароматів дозволять йому продовжити роботу від кутюр. «Але так само, як дехто купує квартиру на свої гроші чи човен, я займаюся модою, тому що це була моя мрія з дитинства. Couture має йти далі, можливо, іншим шляхом, але це важлива лабораторія. Це цікаво, коли я знаходжу ідею. А коли я цього не роблю, це як – урггхх.

«І це правда, що я не впізнаю сукні на деяких старших, ширших людей, створивши їх на манекені», — додає він, намагаючись не сміятися зі своєї власної лагідності. «Але в наші дні багато клієнтів від кутюр молоді та суперстрункі. Вони, очевидно, мало їдять і багато ходять в спортзал. Але я не проти в будь-якому випадку. Принаймні з кутюр ви знаєте, що якщо ви шиєте сукню для жінки, вона його одягне. Цього не скажеш про світ моди взагалі. Там вже більше одягу, ніж є людей, щоб його носити».

Звичайно, Готьє сам зробив певний шлях, щоб зробити це. Зрештою, він шиє одяг відтоді, коли ледве залишився без підгузників. Чи знає Мадонна, що її конічний бюстгальтер спочатку був виготовлений з паперу та шпильок – для плюшевого ведмедика?

«Ах, Нана», — вигукує Готьє, ніби згадуючи свою єдину справжню музу, яку він описує як «досить панківську».

«Так, це був трохи обурливий вигляд для плюшевого ведмедика. І ні, я не думаю, що [Мадонна] це знає».

Про автора

Аватар Лінди Хонхольц

Лінда Хонхольц

Головний редактор для eTurboNews базується в штаб-квартирі eTN.

Поділіться з...